北方冬天冷，易大油大肉，大吃大喝，仿佛唯此才能抵御風寒。

　　如今四季不缺肉，但有條件的鄉(xiāng)人，還是愿意養(yǎng)口豬，天氣冷了一殺，是為年豬。時代不同了，連豬都養(yǎng)尊處優(yōu)，無需吃糠咽菜，無需出去找野食，天天玉米高粱管飽，不到霜降，身子已沉得邁不開步了。主人高興啊，看豬騰騰吃食，吃完臥倒就睡，心里開始盤算兩扇肉的分量。要做燒肉，要炸丸子，要留些燴菜，頭蹄下水肉骨頭，更招人稀罕。有人夏天就預定了，要吃農(nóng)村肉，這豬，怕是有些分不來了。

　　殺倒年豬，有了新鮮板兒油，就可以吃滋油餅了。

　　在鄉(xiāng)下，板兒油還有個好聽的名字，叫香丹油。把香丹油切成碎粒，拌上鹽和蔥花，均勻地鋪到餳好搟薄的烙餅面上，慢慢卷緊，切段。抓一段在兩手間左右一擰，就勢一按，成了一個滋油餅劑子；那隱約可見的綠蔥白油，誘惑味蕾，更誘惑心情。

　　烙餅有多種。蔥花餅，手抓餅，白皮餅，荷葉餅，油絲餅，背鍋餅，唯獨滋油餅有季節(jié)性，屬于最好的季節(jié)，吃最有滋味的餅。滋油餅以油大著稱?？衫щy時期，油比春雨貴，糧站按兩供應的那點兒，須精打細算，要不就會斷頓兒。過去到農(nóng)村走親戚，招待飯是被稱為村長飯的烙油餅炒雞蛋，吃完回來能高興好幾天。那時買肉要肉票，恨不得把瘦肉也炒成油，哪舍得吃滋油餅。有的人家為給孩子解饞，或家里來了貴客，就用煉過油的油渣渣代替香丹油做滋油餅，當年那也是不可多得。真正的滋油餅，必須是在火和底油的作用下，慢慢讓包裹在餅里的香丹油融化，浸出，繼而里應外合，滋啦啦響成一片，有些分不清是在烙餅，還是在炸餅。等翻過兩三次身，濃郁的蔥油香肆無忌憚，滿屋子彌漫飄散，黃橙橙的滋油餅就該出鍋了。等烙完餅，油鍋直接炒菜，毫無浪費。這也是很多人家烙餅不用餅鐺的主要原因。

　　上世紀八十年代以前，我家年年養(yǎng)豬，殺豬后吃滋油餅，是家常便飯。

　　烙滋油餅的面，不能用手和，得邊往面粉里加水，邊用筷子攪，直到把盆里的干面粉攪和成軟面團兒，這道工序就算結束了。接下來，攪好的面團兒還要進一步往勻揉。揉面時手上要蘸植物油，一是不沾手，二是可以防止餳面時干皮。

　　天寒地凍的塞北，坐在溫暖的熱炕上，一大盆燒豬肉細粉炒豆角絲早已熱氣騰騰端上桌，爺爺?shù)木茐卣郎卦诘褂虚_水的搪瓷缸子里，呼白的味道裊裊而出。此刻，灶火上，鑄鐵的餅鐺中，一個碩大的滋油餅，正在文火的烙制下，吱吱往外冒油。香噴噴的滋油餅剛被媽媽手里的鐵鏟翻了面兒，黃燦燦的餅，油汪汪的香，看上去酥軟，吃起來咸香，即便無粥菜相伴，也是一口接一口，欲罷而不能。滋油餅適合熱吃，冷吃油膩的不舒服。

　　并不是所有人都能烙出色香味美顏值高的滋油餅。餅和人一樣，是有思想的。如果你耐心細致，不急不躁，每一道工序都認真講究，火候控制的更是恰到好處，那滋油餅，就會把其最完美的一面呈現(xiàn)出來。

　　如今不缺肉，更不缺油，卻沒幾個人吃滋油餅，理由是這東西有礙健康。還有人怕吃了長胖。我看不見得。

　　原文鏈接：http://www.northnews.cn/2019/0102/2998747.shtml